Ампирная мода

Ампир

Ампир называют завершающей фазой классицизма (первое десятилетие 19 века). Название происходит от французского empire — империя; это стиль империи Наполеона Бонапарта, практически калька с декоративных элементов Римской Империи. Если рокайль уходил от помпезности барокко, то ампир пренебрегал сдержанностью классицизма.

Черты ампира — рельефные детали в виде четко прорисованных пальметт, львиных масок, грифонов, сфинксов, египетских мотивов или разнообразных эмблем военной тематики (спирали, щиты, дуги, орлы). Из флористики — гирлянды, лавровые и дубовые листья, колосья и снопы. Стиль уверенного величия в рамках художественной гармонии. Не случайно ампир многократно (и почти повсеместно) подхватывался самыми разными правителями.

Мода этого времени развивалась в контрасте с пышной, избыточной модой XVIII века Старого порядка у французской аристократии, к которой после Великой французской буржуазной революции никто не хотел быть причастным. Люди начали одеваться с большей степенью самовыражения, нежели с прежним стремлением обозначения своего социального положения. Исчезли кринолины и парики, корсеты. Естественная потребность жить в гармонии с окружающим миром, пропагандируемая эпохой Просвещения, способствовала появлению нового костюма, а ориентация на Древнюю Грецию и Рим — подражанию античной моде.

Женский костюм

Для классического стиля ампир в женской одежде характерны:

·       Скромная отделка нарядов

·       Универсальность

·        Лёгкие ткани

·        Нейтральная гамма

Были популярны светлые оттенки, свидетельствующие о высоком положении, белые, почти прозрачные ткани, кисеи. Материю научились отбеливать. Материалами служили лёгкие хлопчатобумажные и льняные ткани — муслин, батист, кисея, фуляр, кружево, креп, тюль, прозрачная шерсть — дымка.

В тот же период гардеробы женщин пополнились жакетами и жилетами — они перекочевали из мужских образов. Использовались пальто для верховой езды, адаптированные для повседневной носки. Для прогулок были широко распространены спесеры (короткие жакеты с длинными рукавами, постепенно перешедшие в женскую моду из мужских двубортных курток) и рединготы (пальто из легких шерстяных тканей прилегающего силуэта). Дамский туалет дополнялся длинными перчатками, маленьким зонтиком, сумочкой-кисетом, веером.

Мужской костюм

Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в одежде. Моды, диктуемые двором, уступили место модам буржуазным, основным элементом которых явилось внешнее единообразие. Мужской костюм XIX века в принципе костюм деловой. Если в прежние века при помощи костюма подчёркивалось безделье, праздность, то теперь костюм выражает энергию, деловитость человека нового времени. Классовое положение теперь определяется наличием модных туалетов, их количеством, украшениями и той изысканностью, элегантностью кроя, которая отличает линии костюма, сшитого лучшими портными.

Мужчины в период Империи носили белые рубашки с высоким стоячим крахмальным воротником, короткие пестрые жилеты и фрак. Талия фрака была слегка завышена, расширенный у плеча рукав имел воронкообразный манжет, бархатный воротник другого цвета, чем основная ткань. Пуговицы фарфоровые, серебряные или из драгоценных камней.

Мужчины носили шейные платки, которые завязывали бантом или узлом, а концы прятали под жилет. Панталоны всегда были светлее фрака. Они удлинились до щиколотки, держались на подтяжках, а внизу на штрипках. Верхом по-прежнему ездили в рединготе, который немного позже превратился в повседневную одежду — «сюртук».

Первоначально сюртук служил чем-то вроде современного пальто: его надевали поверх мундира или фрака. Но затем сюртук начинают носить вместо фрака. Шили его в талию, полы доходили до колен, а рукава были такие же, как у фрака. Под фрак обязательно надевается жилет. Подтяжки являются также важной деталью фрачного костюма. Их носят под жилетом. В первые годы 19 столетия фрак имел очень высокий стояче-отложной воротник, но, уже начиная с 1804-05 годов, высота его заметно уменьшается. В мужском же костюме ценилась, в отличие от предыдущего, 18 века, не роскошь отделки, а качество ткани и пошива. Цветовая гамма и силуэт костюма стали более выдержанными и лаконичными.

Мужской костюм не подвергался таким кардинальным изменениям, как женский. После 1810 года его место постепенно начал занимать сюртук. Но только в сороковых годах фрак окончательно исчез из ежедневного обихода, сохранив за собой роль парадной одежды. Около 1815 года среди дам был очень распространен каррик с несколькими пелеринами; вообще в это время предпочитали верхние вещи мужского покроя, причем фасон выбирался всегда тот, который в данный момент был в моде у мужчин. Плиссированное жабо в начале XIX века носили при придворном костюме вместе с белым галстуком, с поднятым кверху воротником рубашки и плиссированными манжетами. Среднее сословие употребляло жабо только в редких случаях, но знать появлялась в нем в обществе и на улице вплоть до 1820 года. Также около 1801 года признаком изящества считалось совершенное отсутствие белья. Поэтому галстук плотно обматывался несколько раз вокруг шеи, пока не доходил до самых ушей и подбородка, после чего концы его прятались за жилет, вырез которого кончался как раз под галстуком. 

Выбранной мной костюм — это принт на одной из страниц польского журнала «Женщины и мода» («Journal des Dames et des Modes»), издававшийся с 1797 по 1839 год. До 1820-х годов журнал обладал почти международной монополией в качестве канала распространения французской моды по всему миру. Описание к принту было таким: Шляпа из тюля, украшенная атласными «рулонами», сиренью и примулами. Бархатный спенсер, украшенный золотой тесьмой. Платье из перкаля с набивкой и полосками муслина. Белые перчатки. Сиреневые туфли. Май, 1822.

Элементы костюма

·       Спенсер. Для пошива использовали более плотные ткани на подкладке: кашемир, хлопок, шелк, бархат. Прежде всего, фасон платья с сильно завышенной талией требовал подобного кроя и у остальных вещей, иначе нарушался общий модный силуэт. И сильно укороченный жакет идеально дополнял основной наряд. Кроме того, уютные однотонные спенсеры — а шили их из окрашенной в яркие цвета шелковой или шерстяной ткани — красиво оттеняли светлые платья. Ну и на конец, спенсер с длинными рукавами позволял дамам в легких платьях с короткими рукавами немного согреваться в прохладную погоду.

·       Платье-frock: короткие рукава, свободный крой, высокая талия под самой грудью, светлый оттенок и мелкий вышитый рисунок, длинный рукав. Высокая талия делит фигуру в соотношении 1: 6. Также вместо платья могла использоваться нижняя юбка.

·       Шляпа с цветочными украшениями и лентами из плотного синтетического фетра, обтянутая хлопковой тканью. Диаметр донышка примерно равен высоте тульи. Максимальная ширина полей примерно равна высоте тульи. Угол между тульей и полями, около 120 градусов.

·       Атласные туфли без каблука с острыми, длинными носками в форме лодочки на утолщенной деревянной подошве.

·       Воротник фреза. Изначально раф прикреплялся к воротнику, но потом стал самостоятельным элементом гардероба, который можно было открепить. Цель рафа — подчеркнуть социальный статус человека, его значимость, богатство. Особое назначение было даже у неудобства воротника. Если человек мог позволить носить себе раф, значит, ему не нужно было выполнять задачи обычного рабочего. Широкий кружевной воротник препятствовал даже во время трапезы — его обладатель мог употреблять пищу только столовыми приборами, тем самым демонстрируя знание этикета. Как правило, воротник создавали из тонкой льняной ткани (батисты), которая была гофрирована сложными узорами. Реже использовалось вененцианское кружево. Накрахмаленный материал прессовали и сушили с помощью жаровни с углями: по своему виду она напоминала сковородку, а по функционалу — утюг. Затем внутрь всей конструкции вставляли металлический каркас и начинали создавать складки.

·       Шелковые перчатки

·       Шелковый зонт

·       Шелковый платок