Представляю вам свою последнюю работу: театральный охотничий костюм графа Альмавива из «Женитьбы Фигаро», 18 век.
ЭЛЕМЕНТЫ КОСТЮМА:
▪️Плащ пелерина-крылатка с отложным воротником
▪️Кюлоты
▪️Фрак
▪️Шляпа
▪️Перчатки
▪️Парик
▪️Сапоги
▪️Мушкет
▪️Ремень
Граф Альмавива появляется в «Женитьбе Фигаро» несколько раз.
В первом действии — в образе бедного студента Линдора. Он поёт серенаду под окном Розины, скрывая свой дворянский титул, чтобы завоевать любовь девушки.
Во втором действии — в образе молодого солдата. Граф врывается в дом Бартоло, требуя поселиться как квартирант. Из-за возникшего шума на помощь Бартоло приходят жандармы, но отступают, узнав в солдате графа.
В третьем действии — в образе учителя пения. Альмавива приходит к Бартоло, предлагая услуги учителя для Розины вместо «заболевшего» Базилио.
Я взялась за костюм графа, представленный во втором действии. Однако по историческим источникам, это не столько образ солдата, сколько образ охотника. По крайней мере, так указано рукой художника, выполнявшего эскизы костюма для Н. П. Ламановой.
К работе меня привлекло удивительное сочетание элементов одежды и интерес к воплощению костюма в материале. Я изначально видела его в исполнении зеленого бархата, представляла героя, ослепленного светом, с ярким историческим мушкетом из красного дерева, который бы сочетался со шляпой, с ремнем и с плащом и прочеркивал его достоинство.
Достоверное отображение костюма было невозможно, так как рисунок, нарисованный перед отдачей в пошив Ламановой, имеет многие исторические погрешности. Например, графы никогда не носили «треуголки». Такие шляпы, которые еще назывались «Трикорнами» могли быть в гардеробе у военных и моряков. Именно в армии и на флоте треуголка появилась впервые. Её придумали испанские солдаты во Фландрии во время Деволюционной войны (1667 год): они подворачивали и закрепляли булавками широкие поля широкополых шляп, чтобы те не мешали целиться из мушкета и не могли случайно загореться от фитиля. Позже этот фасон переняли французские солдаты, а при дворе Людовика XIV треуголка стала обязательным элементом этикета. В вооружённых силах многих европейских государств она надолго осталась частью формы.
Иногда такую шляпу могли носить Аристократы и гражданские. Со временем треуголку стали носить и штатские люди: богатые купцы, горожане. В эпоху рококо её охотно надевали и женщины — это было связано с общим сближением мужской и женской моды. Иногда треуголку включали в охотничий костюм или в наряд для верховой езды.
Впоследствии треуголки могли надевать известные исторические личности. Среди тех, кого часто изображают в треуголке, — прусский король Фридрих II Великий. В Северной Америке треуголка стала символом Войны за независимость: её носили солдаты Континентальной армии. Первые пять президентов США (от Джорджа Вашингтона до Джеймса Монро) тоже появлялись в треуголках, следуя моде XVIII века. При этом Джеймс Монро так консервативно держался за этот головной убор, когда мода уже менялась, что получил прозвище «The Last Cocked Hat» («Последняя треуголка»).
И, вконец, Пираты. Треуголка была практична и для карибских пиратов: она защищала от палящего солнца и морских брызг.
При этом у треуголки были и практические плюсы: её можно было сложить и носить под мышкой согласно этикету, а загнутые поля образовывали желоба, которые отводили дождевую воду от лица.
Со временем, ближе к концу XVIII века, треуголка стала менее практичной (особенно на балах и приёмах, где с ней было неудобно) и постепенно вытеснялась более компактной двууголкой (бикорном). В армии двууголка надолго закрепилась среди офицеров.
Кстати, распространённый образ Наполеона в треуголке — историческая неточность: он носил двууголку.
Точно также треуголка у графа вполне могла быть исторической неточностью, однако нельзя забывать, что по сюжету произведения граф лишь переодевается в солдата, и вполне мог иметь какие-то элементы одежды от своего образа, а какие-то — взятые из подручных средств. Произведение театральное, и допускает некоторые исторические неточности.
Однако, пустимся дальше. Самое вводящее в замешательство в этом эскизе костюма — это Плащ-крылатка. Дело в том, что этот элемент одежды является чистым плодом воображения художника.
Плащ-крылатка это мужская верхняя одежда в виде безрукавного пальто из сукна или драпа с длинной пелериной и прорезями для рук. Название происходит по ассоциации формы пелерины с птичьим крылом. Пелерин на крылатке могло быть несколько.
Крылатка появилась в России в первой половине XIX века по аналогии с европейским мужским пальто Макферлейн. Фасон имел сходство с «николаевской шинелью», но отличался отсутствием рукавов.
В конце XIX века крылатка вошла в моду. Она пользовалась успехом в студенческой среде благодаря практичности и удобству: под неё можно было надеть много тёплых вещей.
В 1901 году для морских офицеров был введён плащ-накидка из прорезиненной ткани с отложным воротником и капюшоном, который также назывался «крылатка».
Плащ-пелерина — это короткая накидка на плечи, обычно без рукавов, иногда с капюшоном. Название происходит от французского слова pèlerine — «странник», «пилигрим», которое, в свою очередь, восходит к латинскому peregrinus — «чужеземец».
Изначально пелерина была одеждой пилигримов и паломников, которые в пути прикрывали плечи от непогоды. Со временем она стала популярным элементом моды, и её носили в разные исторические периоды и в разных социальных слоях.
В Средние века — как практичную накидку для путешественников.
В XVI веке — пелерина вошла в моду в высших кругах Испании, её шили из золотой парчи и бархата.
«Золотой век» пелерины пришёлся на XIX век. В это время её носили и мужчины, и женщины, и военные, и штатские. В мужской моде пелерина часто служила воротником-накидкой, который дополнял плащ или пальто и защищал от дождя. Со второй половины XIX века удлинённая до колен пелерина стала частью форменной одежды некоторых европейских войск.
В XX веке пелерина продолжала встречаться в женском гардеробе, часто в виде сочетания воротника и накидки, и нередко выполнялась из кружева.
Эскиз, по которому был сшит костюм
То, что мы видим на рисунке, не похоже ни на один из элементов одежды, ибо накидка представляется жесткой, тем не менее легкой и однослойной, чрезмерно короткой, но широкой в плечах. Более того, это было цельнокроеное полотнище с отверстиями для рукавов, чего в принципе не существует. Я решила это творчески, воплотила в неплотной Коже, чтобы полуплащ смотрелся искусно, элегантно, и не брал на себя много внимания.
К тому же, этот элемент отлично сочетается по цвету со шляпой, ремнем и мушкетом.
Перчатки, в свою очередь, сочетаются с золотом тесьмы и бляхи на ремне, а также с манжетами на кюлотах, воротником на плаще и с позолочеными пуговицами. Изначально пуговицы были из серебра, но из-за того что серебро с золотом, в костюме присутствующие лишь частично, будут друг-другу противоречить, с помощью баллончика с золотой краски я равномерно нанесла на серебро легкий слой позолоты.
И последнее, что в этом эскизе костюма меня насторожило — это с первого взгляда незаметная многословность фрака: верхняя часть оканчивается на уровне талии, тогда как нижнее одеяние заходит на Кюлоты аж до бедра. В итоге было принято решение шить только верхнее одеяние, так как многослойности в представленном плане, конечно, быть не могло.
Конечно, в готовом костюме присутствуют отклонения от образца и в других планах, не связанных с невозможностью воплощения достоверности, но как художник я подкрепляю свое решение тем, что основная задача деятеля искусств в том, чтобы сделать красиво, а не правильно. Чем дальше продвигается работа, тем больше художник обязан отталкиваться от того, что он уже сделал, а не от образца. Соответственно, чем более законченный вид приобретает работа, тем больше в ней допускается отклонений от исторических источников в пользу художественной грамотности, эстетичности и задумки автора.
Отдельный заслуживающий внимания элемент костюма — Кюлоты. В историческом прошлом это короткие, обычно до колена, штаны, которые в XVI–XIX веках были частью мужского гардероба европейской аристократии. Само слово происходит от французского culotte (от cul— «зад»).
Кюлоты чаще всего застёгивались под коленом. Их обязательно дополняли чулками (часто белыми, считавшимися самыми нарядными) и туфлями с пряжками. Крой был довольно узким, а посадка — высокой (до бёдер), поэтому подтяжки обычно не требовались. Для пошива использовали дорогие ткани: шёлк, бархат, парчу, сукно.
Во Франции кюлоты стали знаком принадлежности к привилегированным сословиям. Простолюдинам носить такие короткие штаны запрещалось — им предписывались длинные брюки. Таким образом, кюлоты визуально отделяли дворянство от остальных слоёв общества.
Со временем идея укороченных штанов перекочевала и в женский гардероб. В конце XIX века появились «юбки-брюки» (например, «блумерсы»), которые были практичной альтернативой для езды на велосипеде. Позже модельеры, включая Эльзу Скиапарелли, стали активно включать кюлоты в женские коллекции, сделав их элементом повседневной и спортивной одежды.
Так что исторические кюлоты — это не просто элемент старинного костюма, а важный этап в эволюции мужской одежды, который прошёл путь от символа аристократизма до универсальной вещи в женском гардеробе.
Статьи
